Корреспондент «НВ» побывал в Индии и выяснил, почему эта страна так часто вызывает у туристов настоящий шок

Всяческих «страшилок» об Индии я начиталась еще до поездки, нагнал страху и гид, который развлекал нас по пути из аэропорта в отель.

Из всего этого я вынесла, чего следует больше всего бояться в этой стране иностранцу: приставучести местного населения, которое виртуозно опустошает кошельки туристов, огромных насекомых в отеле, диких собак и коров на пляже, а также полицейских, которые мечтают, чтобы посадить в тюрьму пару-тройку иностранцев за покупку наркотиков. Однако все оказалось не совсем так, хотя поначалу в шоковое состояние Индия действительно повергла.

Дорога к Арабскому морю

Сойдя с трапа самолета после восьмичасового перелета из Санкт-Петербурга, мы окунулись в жаркий и влажный воздух, насыщенный непривычным, терпким ароматом. Это был тот самый неповторимый запах Индии, забыть который невозможно уже никогда. Второе ощущение, которое появилось в Даболим, аэропорту штата Гоа, — ты попал в прошлое! Потрепанная мебель, таблички и плакаты, форма, в которую были одеты сотрудники, и прочие мелочи и детали — все напоминало атмосферу 60-х годов Советского Союза. А в последующие 30 минут я, как все и предсказывали, дважды запускала руку в свой кошелек. Правда, первый раз по собственной инициативе (за сто российских рублей дежурная аэропорта разрешила мне выкурить сигарету в служебном помещении), а вот второй стольник пришлось отдать носильщику, который буквально вырвал из рук чемодан и потащил его к автобусу, который повез нас в отель. По окну машины полз огромный, сантиметров семь, таракан.

Когда наконец-то я открыла дверь своего номера (он явно не тянул на 4 звезды) в предвкушении душа и чистой постели, часы показывали половину второго ночи. Стоило открыть воду, как она затопила все ванное помещение по колено — не работали стоки. Остаток ночи ушел на разбирательство с персоналом отеля, а начало утра — на душевный разговор с горничной, которой были обещаны чаевые за свежие полотенца и уборку номера, и на заказ кофе в номер — черный (без молока, как у них принято) принесли с третьего раза. И вот наконец-то дорога к долгожданному океану, температура воды в котором +28, чуть меньше чем за окном. Идти по прямой до него было недалеко, но сначала надо было пересечь главную автотрассу. Это тоже оказалось испытанием.

Представьте себе новгородскую улочку с односторонним движением без тротуаров, светофоров, пешеходных переходов и дорожных знаков, по которой в обе стороны движется плотный и непрерывный поток машин. Они вовсю сигналят, расчищая себе путь, и при этом умудряются не только никого не задавить, но и объехать спящую посреди дороги собаку или стоящую корову. Апофеозом трафика Гоа стало вторжение в этот хаос огромного слона с погонщиком на спине. Ни тот ни другой абсолютно не реагировали на автомобили. Лишь животное приветствовало поклонами своего хобота выстроившуюся на обочине детвору. Глядя на его спокойствие, успокоилась и я.

О людях и животных

Гладь океана, залив которого в этой местности называют Арабским морем, просто резанула глаза своей синью. Под ногами хрустел мельчайший, как крахмал, песок, а мысль о том, что дома сейчас зима, как-то незаметно стерла все вчерашние проблемы. Тем более что на первый взгляд на пляже все было так же, как и на других заморских курортах: уютные кафешки и местная публика, пытающаяся продать отдыхающим сувениры. И все-таки  индийский пляж ничуть не напоминал прилизанный курорт с высаженными по линеечке пальмами. Было ощущение, что именно отели и прочие строения отвоевали у дикой природы свое место. Словно в подтверждение этого над океаном закружила стая орлов. Мощные птицы по очереди входили в пике и выныривали из океана уже с добычей.

День проходил в полной безмятежности, и лишь во второй половине дня я заметила на пляже собак — все десять мирно лежали в тени под лежаками, не издавая ни звука. А ближе к вечеру появились и те самые священные коровы. Их было более десятка, и во главе со старым, еле передвигающим ноги вожаком-быком, они медленно пересекли пляж, наелись фруктовых очистков, которые в одном и том же месте заботливо оставляют торговцы, и отправились дальше, как оказалось, на водопой к речке Бага, впадающей неподалеку в океан. Ни у кого не возникало и мыслей, чтобы прогнать с пляжа всю эту живность — к творениям божьим в Индии отношение особое.

Работники местного кафе, видя, как дети собирают во время отлива ракушки и сушат их на солнце, чтобы избавиться от моллюсков, подходили и, цокая языками, жестами показывали, что их надо срочно унести в океан. Хуже, чем животным, приходилось местным жителям, которых  периодически гоняла полиция: стоило на пляже появиться приметному джипу, как индийцы хватали свои разноцветные парео, шали, бусы, браслеты, благовония и бросались врассыпную. Как оказалось, даже купаться местному населению было разрешено лишь на окраине пляжа, и все попытки поплавать рядом с туристами жестко пресекались полицией.

Было даже как-то обидно за индийцев, которые оказались вовсе не назойливыми, а наоборот, добрыми и гостеприимными. Позднее, узнав, что я травмировала ногу, они наперебой предлагали свои способы лечения, приносили на пляж какие-то свои мази и настойки. Со многими я разговорилась (на смеси русского и английского) и познакомилась поближе: с улыбчивой продавщицей экзотических фруктов, которые она приносила в немыслимо тяжелой корзине на голове, с официантом и хозяином кафе, с водителем такси. Из бесед ясно было одно — все они деньгами не избалованы, трудятся с раннего детства, очень рано начиная самостоятельную жизнь. Зарплата в три тысячи рупий (наши три тысячи рублей) в Гоа считается вполне приличной, а пенсия, положенная после работы в госучреждениях, — большой радостью.

Однако каким бы приятным ни был океан, хотелось побывать и в других местах самого маленького штата Индии.

Блеск и нищета
Первая поездка была в бывшую столицу штата — Старый Гоа. Автобус ехал не слишком быстро, за окном можно было увидеть много интересного и даже успеть сделать пару-тройку снимков. Картины сменяли одна другую: зеленая кипень непроходимых джунглей, яркие, нарядные храмы — все это перемежалось с нищими, убогими индийскими поселениями, люди в которых жили в хижинах, построенных из подручных материалов типа картона, фанеры и брезента. Вся жизнь их обитателей проходит на улице, где взрослые готовят на керосинках еду, девочки-подростки выбирают в волосах друг у друга вшей, бегают босоногие дети.

Такими же были и окраины Старого Гоа. Даже не верилось, что в период расцвета этот город был важным центром торговли и кораблестроения. Но вот начались городские кварталы с добротными домами и обязательными двориками. По их виду можно было угадать, кто именно здесь живет: если у домов стояли кресты — значит, католики, если тумба и куст базилика — те, кто исповедует индуизм.

Не буду описывать достопримечательности города, расскажу лишь об одной из них, известной католикам всего мира — это базилика (не путать с растением) с гранитным фасадом, в которой хранятся мощи святого покровителя этих земель и проповедника христианства Франциска Ксаверия. После его смерти оказалось, что и через два года его останки не повредили ни время, ни известь, которой был засыпан гроб. А при эксгумации и освидетельствовании из его груди полилась алая кровь. Из-за нетленности тела католики и причислили его к лику святых. Останки демонстрируют верующим в декабре, раз в 10 лет, последний раз это было в 2004 году.

Вообще было приятно любоваться архитектурным наследием португальцев — величественные, построенные на века соборы с большими ухоженными территориями вокруг разительно отличались от плотной индийской застройки и были как глоток свежего воздуха. Что еще запомнилось из этой поездки, так это множество нищих на городских тротуарах и река Мандови, в водах которой водятся крокодилы и куда прилетают зимовать наши зимородки. Здесь они устраиваются на буйках рыболовецких сетей и ждут прилив, а завидев рыбу, ныряют. Изображение знакомых нам птичек даже стало своеобразным брендом Гоа, и эмблемы с зимородками, которых называют в Индии Kingfisher — ловец королевской рыбы, размещают не только на рекламных плакатах, но и на упаковках продуктов и напитков.
Через пару дней меня ждало новое путешествие — к водопаду через настоящие джунгли.

В джунгли с Шумахером
Молочный океан — именно так (скорее всего, из-за массы пенящейся воды, которая падает с высоты 600 метров) переводится название второго по величине водопада Индии Дудхсагар. Расположен он в предгорьях Западных Гат, и до него предстояло проделать немалый путь с запада на восток штата. Наш автобус долго ехал через деревушки мимо рисовых полей и зарослей пальм, пока, наконец, мы приехали на своеобразный КПП, где собралось уже много туристов. И… обезьян, которые вели себя весьма нахально: забирались на капот и в кабины машин, запускали лапы в сумочки и пакеты, хватали за руки. Да и сам вид этих бандитствующих элементов, покрытых шрамами и свежими укусами, честно говоря, отпугивал. Так что, несмотря на то, что мы все набрали с собой орехов и фруктов, кормить их было страшно. А те, кто на это решился, соблюдали основные правила: первым следует угостить вожака стаи (страшного, как черт) и держать угощение непременно в раскрытой ладони, иначе разжать кулак обезьяны помогут своими клыками. Лично я оставила бананы для другой стаи, которая, как мне сказали, была более миролюбивой и обитала в окрестностях водопада. Здесь, на КПП, всем предстояло пересесть на джипы, так как дальше дорога представляла собой сплошные рытвины, к тому же предстояло пересечь несколько небольших (в период засухи) речушек. Салон машины периодически заливала вода, а болтало и трясло так, что у некоторых сдавали нервы. Я же вспомнила одну из своих прошлых командировок — на самую высокую точку Валдайской возвышенности, куда довезли меня на своей «Ниве» местные лесники, — так что было не привыкать.

Расстояние в девять километров удалось преодолеть лишь за час, зато было время сделать комплимент водителю, назвав его Шумахером, и внимательно вглядеться в живописные заросли за окном. Путь проходил через молодой национальный заповедник Бхагван Махавир, который еще несколько лет назад был частью непроходимых джунглей. И по сей день людям приходится отвоевывать у них каждый сантиметр. В подтверждение этого мы увидели десятка полтора индийских женщин, вооруженных мачете, которые умело прорубались сквозь сплетение лиан. Но тут наша дама-гид предложила посмотреть направо — там возвышались настоящие заросли марихуаны, а потом — налево, где все стволы деревьев были усеяны галлюциногенными грибами. Тема наркотиков еще не раз всплывала за время поездок по стране, но об этом немного позднее. Джипы остановили, и мы отправились в пеший поход, карабкаясь по огромным валунам и скалам. 

Местами пейзажи вокруг были просто фантастическими, словно из какого-то приключенческого фильма! Особенно внезапно представший перед нашими глазами каскад водопада, который с грохотом падал в ущелье Дьявола, а вверху потоки воды пересекала старая железная дорога, по которой и сейчас ходят туристические поезда. От всего этого просто захватывало дух! Никому не хотелось вылезать из ледяного озера у подножия водопада и отправляться в обратный путь, но впереди была встреча со слонами и посещение храма Шивы Мангеши у деревушки Приол. К тому же хотелось успеть покормить местных обезьян, правда, милых и скромных, которые терпеливо ждали угощения, сидя поодаль. И когда мы загрузились в джипы и поехали, то еще на протяжении нескольких километров видели на обочинах дороги сиротливые фигурки, с надеждой поворачивающие свои головы на шум моторов.

Подарок для шефа
Еще одна интересная поездка предстояла на плантацию специй, которые справедливо называют золотом Индии. Было интересно увидеть, как растут те же куркума, корица или кардамон. Как оказалось, многие из них еще и очень красиво цветут. Открытием стало и то, что, оказывается, здесь растет перец, еще более жгучий, чем чили! Сами индийцы в шутку называют его «подарок шефу». Всеобщее внимание во время экскурсии привлекло непонятное сооружение, похожее на русскую печку. На самом деле это был огромный самогонный аппарат, в котором делали местную самогонку из орехов кешью.

Но оказалось, что предпочитают индийцы совсем другой способ расслабиться: большинство населения жуёт бетель — завернутые в зеленый лист семена бетелевой пальмы, которые часто называют орехами, и сдобренные всевозможными специями. Вот к такой пальме нас и подвели, предложив всем желающим отведать этого зелья, которое якобы повышает настроение и вызывает прилив бодрости. Индийские древние трактаты так и вовсе приписывали бетелю массу полезных свойств и рекомендовали от множества болезней. Но современная наука это не подтверждает, а наоборот, связывает с этой вредной привычкой возникновение рака полости рта. Кстати, рот у тех, кто жует бетель, всегда ярко-красный из-за присутствия в листах фенола.

Услышав это, я сразу вспомнила странного человека, жившего неподалеку от отеля: каждое утро он ставил рядом со своей хибарой столик и скамейку, а потом целый день обслуживал клиентов, скручивая им те самые листья с начинкой. От других общительных и приветливых торговцев его отличал стеклянный взгляд, яркие губы и механические, как у робота, движения. Жевать бетель расхотелось.

А вот обед из свежайших креветок на банановых листьях, индийских сладостей и экзотических соков, как и само кафе посреди бамбуковых зарослей, очень понравились. На прощание мы затарились пакетиками со всевозможными специями, и теперь в моей квартире вот уже второй месяц витает тот самый неповторимый запах Индии, ощутив который хочется опять собрать чемодан и отправиться на поиски новых впечатлений. Какими бы они ни были, знаю одно: с этой далекой страной я встречусь безо всякого страха.

Светлана ДУБОВИЦКАЯ
Фото автора